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搜狐上海 > 上海站专题列表 > 角色第22期 - 从上海时装周看中国设计

从上海时装周看时尚圈低调回归论

来源:搜狐上海 作者:陆曼
2010年10月27日16:52

  时尚圈低调回归论


  上海时装周早已落幕,这几年上海时装周确实是逐渐吸引了越来越多的国内和国外时装设计师的眼光,期间,来自五大洲20多个国家以及两岸三地的40多个品牌、30多场动态发布、100多位参与动态与静态展的设计师。但细想起来,每一年的展示仍然是像一场食之无味、弃之可惜的“饕餮盛宴”。设计师Simon说,上海时装周模特资源稀少,每年来来去去就是那几个面孔。同样回顾近几年的上海时装周,同样来来去去的也还是那几张设计师老面孔。

  不知道是不是中国设计师的集体无意识,不管是北京的中国国际时装周还是上海时装周,设计师们有意无意的同时回归传统。北京的展出盯上了故宫,而上海的展出盯上了三四十年代的上海旗袍。这不能不让人思考,同样的回归,谁又能做到让人眼前一亮?这是个问题。诚然,不同的设计师都有着自己的个性在里面,传承的概念不同的设计师会有不同的理解,但是能否在传承中找到亮点,这是时装界不变的审美法则。就连设计师吉承也承认“中国元素使用并不容易”。

  我们相信传承的真谛在于精神,而非元素和工艺,元素和工艺只是载体,精神是内核。如果不能清醒认识到这样的关系,所谓传承无非就是拿老祖宗的东西出来再次使用而已,谈不上传承,更谈不上创新。翟晏辛的对于泼墨的使用让我们有种眼前一亮的感觉,而他的另一套服装不能不让我们联想起周迅在戛纳的那套龙袍。而SIMON WANG则用褶皱和大朵布料花艺重新诠释了晚服。传统的中国刺绣工艺也堂而皇之的出现在了众多设计师的作品中,一切的初衷都是源于传承复古,所谓成也萧何败也萧何,对于中国传统元素的使用,如果做好了则是掌握了传承的内涵,做不好,那就仅仅只是将一场戏服展现在观众面前罢了。 

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(责任编辑:陆曼)
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